Электроснабжение жилого, садового дома в садоводстве

Для просмотра фотографий, размещённых на сайте, в увеличенном размере необходимо щёлкнуть кнопкой мышки на их уменьшенных копиях.

Электроснабжение жилого (садового) дома, расположенного
на садовом земельном участке в границах территории садоводства

На этой странице продолжение большой темы об электроэнергии и системе энергоснабжения в границах территории садоводства, начало смотрите на странице: Правильная организация энергоснабжения садового земельного участка. Поговорим об электрической мощности для жилого, садового дома. Этот материал отличается от предыдущих тем, что обозначенные вопросы будут рассмотрены в комплексе без обращения к нормативным правовым актам и опыту СНТ "Пищевик". Они здесь просто неуместны. Воевать с ветряными мельницами и доказывать на этой странице, что чёрное - это белое, никому не нужно. Здесь вы найдёте практическое решение ваших проблем или подсказки для принятия целесообразных решений, основанные на законах физики процессов передачи электроэнергии на расстояния, преобразовании её в иной вид энергии и совершение полезной работы.

Информация почерпнута из курса физики школьной программы. Но учить никто никого тоже не собирается. Теория служит лишь опорой для последующих практических действий и расчётов для вашего садового или жилого дома. Добавим, этот материал предназначен для пытливого ума и рук, которые растут откуда надо. С помощью несложных выкладок, расчётов можно самостоятельно проложить в доме электропроводку и смонтировать все электроприборы без обращения к электрику, хотя профессионал не исключается, а отдельные элементы будущей проводки необходимо согласовывать со специалистом.

Мы очень часто для решения каких-либо вопросов обращаемся за к сведущим людям. Так, к сожалению или к счастью, устроена вся наша жизнь. Мы приходим в уже готовую квартиру и абсолютно не задумываемся над вопросами. Кто и как строил дом? Как проведены коммуникации? Нас это не волнует, пока неисправности не заставляют задумываться и решать вылезающие проблемы с электропроводкой, затрачивая определённые усилия, время и деньги.

Целью данной страницы является объяснить и показать садоводу устройство системы электроснабжения в жилом, садовом доме. Оказать теоретическую помощь в создании такой системы своими руками без обращения к дорогостоящим специалистам.

Данная страница отвечает на следующие вопросы:

Как рассчитать, сколько необходимо электрической мощности для энергоснабжения жилого, садового дома?
Что такое ватт, вольт, ампер, соответственно, мощность, напряжение, сила тока? Как они влияют на энергоснабжение дома?
Как провести электропроводку в доме, что и куда подключать, как соединять провода?
Что такое однофазное присоединение, трёхфазное присоединение к сетям? Что лучше и экономичнее для жилого дома?

Дальше на странице следует текст с описанием практики, опирающейся на теорию. Прошу прощения у профессиональных электриков, проектировщиков, если обозначения, схемы, приведённые на странице, не отвечают стандартам подобных документов. Мною ставилась цель - текст и схемы сделать максимально понятными для людей, а не для профессионалов. Естественно материал не является учебником. Но, именно на его основе построен один жилой дом, дома многих других соседей в садоводстве. И у этих домов, их владельцев не возникает никаких проблем с электроснабжением.

1. Расчёт потребности жилого (садового) дома в электрической мощности

Ну хорошо, из товарищества я наконец вышел! Начинаю новую жизнь без тирании!

Итак, давайте приступим к разбору темы. Вы уже купили или давно имеете садовый участок. На нём построен жилой дом, или вы только собрались это сделать. В один прекрасный день вам в голову пришла идея его электрифицировать. Замечательно! Но вы не знаете с какого бока к этому подойти. А значит тупо обращаетесь к специалистам, которые за ваши кровью и потом заработанные денежки готовы решить любой вопрос, любой каприз. Они-то его решат. И ... уйдут. И, если что-то пойдёт не так, то вам придётся бежать снова к ним. А это опять расходы с вашей стороны. Происходит это по одной причине - вы не электрик, вы не разбираетесь в терминологии, практике монтажа; в том, что они там в доме намудрили, как это всё работает, как исправить то, что вдруг перестало работать. На самом деле ничего сложного в электрической системе индивидуального жилого дома нет. И вы в этом убедитесь здесь и сейчас. От вас требуется только усидчивость и чтобы руки росли откуда нужно, в том смысле, что уже имеются навыки работы с отвёрткой, паяльником, пассатижами и т.п. инструментами.

Если вдруг материал вам пришёлся по душе, но появились вопросы, то приходите на форум СНТ "Пищевик" или пишите через страничку "Контакты", постараемся разобраться вместе в возникших трудностях.

До углубления в тему необходимо придерживаться одного правила:

Правило, действующее с 20.10.2021 г.: Все проблемы и решения в области энергоснабжения жилого, садового дома решаются собственником садового земельного участка самостоятельно без посредничества и мнимых услуг СНТ путём прямого обращения в сетевую организацию. Обратите внимание: обращаться следует в сетевую организацию, а не в энергоснабжающую организацию (гаранирующему поставщику электроэнергии).

Начнём с главного вопроса, который волнует садовода: "Какая электрическая мощность нужна для моего дома?" Чтобы это выяснить наверняка воспользуемся формулой:

P - мощность в ваттах (1000 Вт = 1 кВт);
I - сила электрического тока в амперах;
U - напряжение сети в вольтах.

Поясним формулу для тех, кто подзабыл физику. Мощность "P" нам нужна для того, чтобы правильно выбрать автомат защитного отключения (автомат защиты, устройство защитного отключения, автоматический выключатель, "тепловичок" и иные местные названия), который будет установлен сразу после счётчика потребляемой электроэнергии. Если вы поставите слабенький автомат, не рассчитанный на электрическую нагрузку в вашем доме, то замучаетесь бегать к столбу и включать этот самый автомат. Если решите поставить слишком мощный автомат, то при перегреве электропроводки, неисправности какого-нибудь электроприбора он не сработает и не выключит нагрузку, что может привести к короткому замыканию и неминуемому пожару. А вам нужен пожар? Скорее нет, чем да. Тогда нужно выбирать такой автомат, который не будет выключаться и в то же время защитит ваш дом от пожара. А кроме того, вам необходимо будет написать заявление (составить заявку) в сетевую организацию и просить о выделении электрической мощности для вашего энергопринимающего устройства, то бишь жилого или садового дома. Называется эта процедура и всё с ней связанное так: технологическое присоединение энергопринимающего устройства собственника объекта недвижимости к сетям сетевой организации. Последовав по ссылке, вы получите всю информацию о процедуре и как это делается своими силами.

Вернёмся к формуле. Чтобы посчитать конечную мощность надо посмотреть на напряжение "U" в вашей электрической сети. Измерить это можно легко с помощью дешёвого тестера. Должно быть 220 - 230 вольт. Это нормально. Может быть даже несколько выше, до 240 В. Но в российской глубинке, сельской местности частенько напряжение скачет. А в период вечерней пиковой нагрузки, особенно зимой, падает до 120 - 160 вольт. Обычная лампочка накаливания еле горит. Электронасос не включается, энергосберегающие лампочки не зажигаются, микроволновая печь не тянет, холодильник трещит, но не охлаждает, и т. д. Как быть?

Выход есть. Необходимо приобрести автоматический стабилизатор напряжения. Это прибор, который без вашего участия будет из 120 вольт на входе в него делать 220 вольт на выходе. А у вас сразу же следующий вопрос: "Как определить электрическую мощность стабилизатора, чтобы не переплачивать за дополнительную ненужную мощность?" В магазине вы, скорее всего, ответ не найдёте. Продавец спросит о том, что вы хотите, задаст ещё кучу вопросов и, если вы не готовы ответить, то предложит модель. Но не факт, что это именно то, что нужно. Поэтому, находясь в магазине, вы уже точно должны знать: зачем пришли и какая мощность нужна для вашего дома.

Теперь разберёмся с силой тока "I". На каждом электроприборе обозначена электрическая мощность в ваттах и (или) потребляемая сила тока в амперах. Например, автоматическая стиральная машина обычно потребляет 16 А, а электрический чайник 2000 Ватт или 2 кВт. Не стоит бежать к ящику, где у вас хранятся все инструкции к вашей технике. Воспользуйтесь табличкой ниже, поставьте необходимые галочки и получите готовый раcчётный результат (для точных раcчётов всё-таки посмотрите свои инструкции и подставьте в таблицу нужные значения):

Для правильного выбора модели стабилизатора напряжения и определения суммарной электрической мощности для жилого или садового дома необходимо определить сумму мощностей всех электроприборов, нуждающихся одновременно в снабжении электроэнергией (Вт).
В таблице приведены средние значения мощности для часто используемых электроприборов и бытовой техники.

Подставили? Табличка сосчитала? Результат запомнили и записали? Отлично! Переходим к самому интересному на этой странице.

Согласно положениям Постановления Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. "Об утверждении ... Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям" физическому лицу, то бишь садоводу, может и должна выделяться электрическая мощность до 15 кВт, включительно. Здорово! Но, это по закону. А на практике, к сожалению, не так. Причём обратите внимание на предлог "до" - это ещё не значит 15 кВт.

Если вашему СНТ выделено всего 45 кВт электрической мощности на все объекты товарищества, а также к сети присоединены ещё 66 садовых участков, включая жилые дома и домики, то, естественно, получить эти же 15 кВт один садовод без увеличения мощности на входе в сеть СНТ не сможет. Т.е., необходимо увеличивать предельную максимальную мощность, выдаваемую сетевой организацией на всё садоводство. А эта организация при обращении к ней отвечает, что есть инвест программа, заложено в планы, ждите. Сколько ждать, год, два, ... 10? Часто кто-то и не дожидается. Это очень болезненный вопрос для СНТ и садоводов. Мы его разберём на другой странице: "Организация электроснабжения садового некоммерческого товарищества. Расчёт необходимой электрической мощности для садовых домиков (жилых домов) и других энергопринимающих устройств". А сейчас надо принять решение в отношении себя и своего любимого дома.

Предположим, что в вашем садоводстве есть нормальный здравомыслящий электрик и такое же правление в СНТ, тогда у вас никогда не возникнет проблемы с электроснабжением вашего участка и дома. Но бывает наоборот. Например, в нашем СНТ, когда садоводу необходимо было строить жилой дом, не вникая в вопросы мощностей, формулы и прочие прибамбасы, председатель заявил, кстати грамотный дядька в вопросах электрики, о том, что вполне хватит автомата защитного отключения 6 А или 10 А. Дескать не хватает мощностей. Больше нельзя ...?!

Подставляем значения 10А и 220В в формулу: 10А х 220В. На выходе получаем по максимуму: = 2,2 кВт. Неужели же, у председателя, который сам постоянно проживает в СНТ, тоже стоит автомат защитного отключения на 10А? Пришлось вникать в суть. Одна только стиральная машина-автомат требует 2,5 кВт мощности. А у него наверняка ещё есть холодильник, телевизор, бойлер, водяной насос, освещение. Т.е., это тот минимум, без которого не обойтись в жилом доме. Конечно же у него стоит более мощный автомат, иначе жить в доме нельзя. Можно даже не проверять. Этот вопрос по электрической мощности в конечном итоге, был решён в мою пользу. Выход подсказали строители. Они просто при монтаже стёрли на автомате 40А, превратив их в 10А. Но, это не тот выход, к-й должен быть использован в данном случае.

Один любознательный посетитель сайта порекомендовал сделать просто и со вкусом так: скинуться и купить трансформатор помощнее, чтобы всем хватало. И проблема решится. Никому не надо будет ограничивать электрическую мощность. Все довольны. Действительно всё было бы хорошо, если бы не было так грустно. Многие СНТ просто не могут купить дорогой трансформатор. Другие не могут его куда-нибудь подключить, т.к. нет высоковольтной линии рядом с СНТ. Третьи через низковольтную линию электропередач сетевой организации не могут получить больше мощности, чем та, которую уже выделили: нет мощностей у подстанции в сетевой организации. Отсюда следует только то, что садоводов тупо ограничивают в мощности принимающих электроприборов. Это не прихоть правления и электрика, а реалии сегодняшнего дня.

Есть ли решение вопроса о выделении эл. мощности? Конечно есть. Собственник садового земельного участка согласно закону может и должен обращаться за выделением требуемой ему мощности в сетевую компанию. Нужно раз и навсегда забыть о том, что этими вопросами ведает СНТ. Всё, что по данному поводу говорят в СНТ является чушью, закону не соответствующей.

Продолжим про мощность. Сегодня в магазинах есть множество моделей автоматов защитного отключения. Определимся с наиболее подходящими для садового земельного участка и жилого дома номиналами электрической мощности. Практика показывает, что для садового дома достаточно автомата на 16А. Это 3520 Ватт мощности (16А х 220 Вольт = 3520 Ватт). Автомат выдержит одновременное включение (отметьте в таблице) обогревателя в холодное время суток, мощного водяного насоса, холодильника, телевизора, 2 - 4 лампочек и ещё останется на мелкие бытовые нужды. А если вы используете современный ЛСД телевизор, то его мощность не превышает 100 - 200 Ватт (к примеру ЛСД телевизор Hyundai, 60 см по диагонали, потребляет всего 30 Ватт). Если у вас не лампочки накаливания, а энергосберегающие или светодиодные, то долой ещё 200 ватт. При такой мощности садовод, приезжающий в выходные или только в сезон, будет вполне комфортно себя чувствовать при условии выделения ему мощности от сетевой организации.

Для садового дома наиболее целесообразна установка на вводе в дом, т.е. после электросчётчика, автомата защитного отключения, ограничивающего мощность потребителя электроэнергии, номиналом 16 ампер. При этом потребитель получает 3,52 кВт выделенной мощности.

Сегодня, когда электрическую мощность собственник подключает за немалую плату, осуществляя технологическое присоединение своего ЭПУ садового участка к сетям, можно запросить мощность по минимуму. Это может быть: 1,3 кВт (6А - автомат. выключатель нагрузка), 880Вт (4А). Меньше просить у сетевой организации нет никакого смысла. Электронасос "Малыш" популярный и безотказный у садоводов потребляет 500 Вт мощности. Тем более, что в заявке, к-я подаётся через "Портал электросетевых услуг Россети" придётся округлить мощность до 1 кВт.

У собственника участка может возникнуть преждевременный вопрос: "Как так? 15 человек уже вычерпают всю выделенную мощность для СНТ. А потребителей 65 человек. Не волнуйтесь. Этого не произойдёт. Но, с этим будем плотно разбираться на следующей странице "Организация электроснабжения территории садоводства. Расчёт необходимой электрической мощности для энергопринимающих устройств".

Теперь определимся с жилым домом. Не секрет, что граждане, постоянно проживающие в своих домах на территории садоводства являются основными потребителями электроэнергии. Ограничивать их в праве пользоваться электроэнергией в том количестве (измеряется в кВт*часах), которое им необходимо, никто не вправе. Но, кто-то должен ограничить их в максимальной потребляемой электрической мощности. Если этого не делать, то остальным потребителям, включая и самих проживающих, выделенной мощности не хватит, а вся система энергоснабжения садоводства посыпется, т.е. будет постоянно пропадать электроэнергия. Причина одна - превышение максимальной мощности с последующим срабатыванием автоматики и отключением запредельной нагрузки.

А что произойдёт, если собственник в своём жилом доме решил поставить электрокотел, максимальная мощность которого 15 кВт, и при условии того, что на всю систему энергоснабжения выделено всего 15 кВт мощности? Правильно, напряжение на его линии упадёт до 120 вольт во всех домах и домиках. Даже, если учитывать, что котёл не будет постоянно работать на максимальной мощности, следует помнить о том, что в пик холода, а также при первом после перерыва запуске, он выйдет на эту максимальную мощность. Что делать? Немного отойдём от темы, чтобы ответить на вопрос.

Отдельным СНТ и их обитателям "охота на ведьм" и "суд линча" может казаться самым справедливым возмездием для негодяев, которые покусились на святое, на электрическую мощность. Отключить его, собаку, и вопрос решён! И отключают, ничтоже сумняшеся в своей как бы правоте. Однако, суды, следующие за разборками и тупыми решениями дураков из организации, называемой СНТ, всё расставляют на свои места. Отключённые садоводы вновь подключаются, а в садоводстве зреет вражда и недоверие друг к другу. СНТ исправно оплачивает подключение и другие расходы обиженных граждан. В конце концов постоянно проживающие становятся той костью, которая застряла в горле, и которую никто не может вытащить. А ведь не они виноваты? Искать можно и нужно в другом месте? Причём выход найден давно. Он был ещё в начале 90-х годов прошлого века в тот самый момент, когда садоводы зарегистрировали права собственности на свои садовые земельные участки. Но СНТ не захотело решать вопросы энергоснабжения по закону, оставив проблему в том виде, в каком она была до обретения права собственности граждан на землю.

Продолжаем. Не стоит все проблемы по нехватке эл. мощности в садоводстве валить с больной головы на здоровую. Если в правлении фиксируется отсутствие здравомыслия, то хромать будет вся система энергоснабжения в границах территории садоводства. Но, сегодня закон позволяет каждому граданину иметь своё ЭПУ, и подключать его к сетям сетевой организации с той мощностью, какая нужна потребителю. Решает эту проблему сам гражданин вне зависимости от мнения СНТ и его правителей. Зависимость от СНТ, если организация является владельцем сетей в садоводстве, конечно, остаётся. Но заключается она в том, что любая стройка, модернизация внутреннней системы энергоснабжения в садоводстве завязана на финансировани со стороны членов и не членов СНТ. В свою очередь такая необходимость возникает только в случае выставления со стороны сетевой организации требования о приведении сетей СНТ в соответствие параметрам, к-е требуются в случае увеличения суммарной максимальной мощности ЭПУ потребителей электроэнергии и в целом ЭПУ (ОЭСХ) СНТ. Это происходит там, где граждане активно присоединяют свои энергопринимающие устройства к сетям сетевой организации опосредованно через сети СНТ. Следовательно, в этом случае рано или поздно возникает потребность в замене оборудования сетей СНТ на более мощное. Потребность в модернизации сетей, в свою очередь, покрывается за счёт финансирования проекта через взносы членов и платежи не членов. Иных способов нет. Граждане вправе получить прямой доступ к электроэнергии в том виде, количестве и порядке, к-е установлены законом. А СНТ обязано обеспечить переток электроэнергии в нужном количестве и качестве через свои сети. Вот так во взаимосвязи работают СНТ и граждане в вопросах энергоснабжения своих объектов.

Обратимся снова к практике. Жилой 2-этажный дом с котлом на угле (дровах, газе), с локальным очистным сооружением, насосом для водоснабжения из скважины (колодца) и всеми остальными электроприборами, которые используются в обычной городской квартире, в условиях СНТ вытягивает на мощность автоматов защиты номиналом 25А или даже 32А. Это равно соответственно: 5,5 кВт или 7,04 кВт. 25А однозначно хватит для дома, где электроэнергия в какой-то определённый момент одновременно используется 3 мощными приборами: бойлером, электропылесосом, микроволновой печью, водяным насосом, плюс - минус 1 кВт.

Добавьте к этим приборам один электрический обогреватель и всё. Кина не будет! Аавтомат 25А вышибет. Далее надо выключать лишний прибор, бежать к счётчику и включать автомат заново. Следить за одновременным включением приборов, чтобы не вышибало автомат, можно, но трудно и не совсем удобно.

32А автомат защитного отключения позволит, кроме перечисленных приборов подключить ещё и обогреватель. Конечно идеальным будет ещё более мощный автомат, например, 40А. Но тогда садоводы все вместе скопом будут испытывать жуткое падение напряжения в сети от 220 вольт до 120 вольт при условии того, что кабельная линия длиной от 200 метров и больше. На таком напряжении многие приборы просто откажутся работать. Итак, определимся:

Для садового жилого дома наиболее целесообразна установка на вводе в дом, т.е., после электросчётчика, автомата защитного отключения, ограничивающего мощность потребителя электроэнергии, номиналом 32 ампера. При этом потребитель получает 7,04 кВт выделенной мощности.

"Да, но этого не хватит для 66 садоводов с 45 кВт выделенной на СНТ мощности со стороны сетевой организации?" - спросите вы. Не будем торопиться. Это тема следующей страницы. А пока продолжим разбираться со своим домом. И начнём с простого, т.е., с садового дома с небольшой площадью.

2. Электрика в жилом доме своими руками

Итак, у нас после счётчика учёта потребляемой электроэнергии стоит автомат защитного отключения номиналом в 16А. Сразу заметим, что можно ставить двухполюсной автомат или два однаковых. Двухполюсный даёт возможность спокойно без излишних размышлений в любой момент времени обесточить ваш дом полностью и мудрить с электропроводкой так, как хозяину заблагорассудится. Конечно, при этом нельзя забывать о простых правилах монтажа электрических цепей. Иначе допустите короткое замыкание. Проводка сгорит, хорошо при этом, если останется в целости ваш любимый дом. К этому добавим, что лучше ставить два одинаковых автоматических выключателя нежели один двухполюсной. Фазовый полюс при отключении может не сработать, а это опасно для жизни. Чтобы наверняка знать, можно работать с проводкой или нет, целесообразно после отключения автомата защиты проверить индикаторной отвёрткой (пробником) или мультиметром наличие фазы в отключённой сети. Это спасёт вас от поражения электрическим током.

В нашем распоряжении имеется кабель, как правило, это сегодня СИП-2х16. Т.е., сечение провода 16 мм², два алюминиевых провода в изоляции. По одному протекает ток, так называемая "фаза", а по другому - "ноль". Эти два провода заведены электриком в ваш дом. Схематично это изображено на картинке. Перед вами маячит вопрос: "Что с этим всем делать?" Как правило, человек обращается к электрику, и за дополнительную плату ему всё делают. При этом отметим один недостаток. Вы, как ничего не знали про свой дом, так ничего и не будете знать. Поэтому идём другим путём: головоломным, интересным, но менее затратным.

У вас есть 3,52 кВт выделенной мощности. Ими нужно с умом распорядиться. Исходим из того, что мощность необходимая для освещения домика, как правило не превышает 500 Ватт при самом мощном раскладе (5 лампочек накаливания по 100 Вт каждая), включённые одновременно. Народ должен видеть, что хозяин дома, и что день бывает даже в ночное время. Мощность включённого обогревателя - 2 кВт. Насос для воды, скорее маломощный, типа "Малыш", т.е. не более 500 Ватт. Следует подумать о внешней (уличной розетке), к которой вы, может быть, подключите какие-то электроинструменты мощностью до 2 кВт, тот же водяной насос. Из этого всего следует то, что два ваших вводных провода необходимо превратить в несколько проводов, причём разбить их по мощности проводимого ими тока, каждый провод защитить автоматом защитного отключения, подобрать сечение для внутренней проводки.

Совет: Не стоит экономить на проводах. Лучше купите медный кабель для внутренней проводки. Он долговечнее. Кроме того, при меньшем сечении провода он пропускает без потерь больший ток, нежели алюминиевый. Кабель лучше твёрдый (одна жила), чем гибкий (много тонких проводов сплетённых в одну жилу) по тем же соображениям.

Для уменьшения потерь электроэнергии и увеличения запаса мощности на будущее приобретайте кабель более мощный по сравнению с табличными данными. Этим самым вы уменьшите себе хлопоты по замене электропроводки в случае увеличения электрической мощности в своём ЭПУ в будущем. Например, согласно таблице нужен кабель сечением 1 мм² - купите кабель сечением 1,5 мм².

Пример использования таблицы: В вашем дачном доме планируется иметь светильники для освещения:

Исходим из того, что два светильника в комнатах 1 и 2 этажей будут типа бра или торшеров. Значит вы их будете включать в розетку. Не будем их учитывать. Остаётся 6 шт. Если планируется использовать энергосберегающие лампочки, то скорее всего мощность их будет такой:

Помните: В любом садоводстве, как правило, будет предоставляться однофазное присоединение. Это означает, что от ЛЭП к вводу в дом тянется кабель, состоящий из двух проводов (см. картинку выше). Трёхфазное присоединение вам практически не нужно. В обычном жилом доме, городской квартире имеется однофазное присоединение, а если и трёхфазное, то собственник об этом даже не догадывается. Отличия только в домах с электроплитами. Там к плите подводят более мощный кабель и отдельную фазу, а то и три сразу по числу конфорок.

Трёхфазное присоединение связано скорее с промышленным оборудованием и большими мощностями, трехфазными электродвигателями. В бытовой технике они, как правило, не применяются. Многие бытовые электрокотлы и плиты требуют трёхфазного присоединения. И тем не менее, произволитель позволяет технически подключать и использовать только одну фазу для работы оборудования. Об этом всегда нужно уточнять при покупке электроприборов большой мощности.

Итак, 0,155 кВт - мощность нашего освещения. Добавим на всякий случай запас до 0,2 кВт. Смотрим 1 строку таблицы и снимаем данные:
Для 0,2 кВт мощности вполне достаточно, с большим запасом, применить для проводки кабель сечением 1 мм² и автомат защитного отключения номиналом 6 ампер. Наш запас составит чуть больше 1 кВт мощности. Это значит, что, если вы проложите у себя в доме отдельный кабель для освещения 1 и 2 этажа, то он никогда не будет нагреваться и потеряет меньше электроэнергии на преодоление сопротивления самого проводника. На рисунке вы можете увидеть основные приёмы монтажа кабели и электроприборов в доме:

Теперь разберёмся с розетками в доме и на улице. Их однозначно необходимо разделить. Т.е., розетки комнаты и розетка уличная будут иметь разные кабели и разные автоматы защитного отключения.

К уличной розетке целесообразно подключать водяной насос, различные электроинструменты, бетономешалку и др. Как правило, эти приборы не потребляют больше 2,5 - 3 кВт мощности. Для расчёта снова пользуемся таблицей или формулой: I = P/U, получается: 3000/220=13,6А. Т.е., в магазине необходимо купить для кабеля, ведущего к внешней розетке, автоматический выключатель номиналом 16А. Из таблицы находим, что для этой нагрузки нам нужен кабель сечением 1,5 мм².

Внутренние розетки домика рассчитываем исходя из выделенной общей мощности, т.е. 3,52 кВт. Считая, что внешней розеткой на полную загрузку вы пользуетесь редко, то можно предположить, что на кабель, ведущий к внутренним розеткам, тоже можно использовать кабель сечением 1,5мм², автомат номиналом 16А. Количество розеток в доме никакой роли не играет. Вы их монтируете там, где считаете нужным. А грузите, опираясь на суммарную мощность всех подключаемых приборов: холодильника, чайника, телевизора и т.д.

Итог: Для садового дома наиболее целесообразно приобрести 2 автоматических выключателя по 16А и один 6А, медный жесткий кабель для проводки линии освещения сечением 1 мм² (длина согласно вашим расчётам по стенам и потолку помещений) и такой же кабель для розеток сечением 1,5 мм² (длина согласно расчётам).

Важно: для розеток необходимо использовать трёхжильный кабель с целью его заземления. Это требование безопасной эксплуатации почти всех современных электроприборов. В отдельных случаях неполадок с электроприборами это поможет избежать пожара и поражения электрическим током.

На этом можно было бы закончить с садовым домом. Внутри него на стене будет смонтирован вот такой маленький шкафчик с тремя автоматами защитного отключения (см. фотографию справа, три линии подписаны сверху для удобства). Теперь вы точно будете знать, какие электроприборы можно включать в сеть, а какие нельзя. Это позволит со знанием дела регулировать включаемые мощности, не бегая постоянно к столбу, где установлен ваш электросчётчик, для включения автомата защитного отключения. Проще это делать на щитке в доме. И это, как раз то, что нужно в своём хозяйстве - ни от кого и ни от чего не зависеть. Необходимо обратить внимание на несколько важных моментов или правил:

Последнее на что следует обратить внимание так это на изменения, происходящие в системе энергоснабжения физических и юридических лиц, потребляющих относительно немного электроэнергии. Сегодня (с 21.10.2021 г.) сетевые организации сами, за свой счёт, а точнее за счёт наших платежей за электроэнергию по тарифу, осуществляют технологическое присоединение ЭПУ физических лиц к своим сетям. В мероприятия входят: разработка и составление всех документов, касающихся присоединения, выезд бригады на место в садоводство, монтаж вводного устройства в составе автоматического выключателя (автомата защиты), прибора учёта (как правило монтируется новый счётчик в точке присоединения (наверху на столбе), позволяющий автоматически передавать показания в энергосбытовую организацию, а также отключать нерадивых неплательщиков дистанционно). Сюда же входит монтаж кабеля от точки присоединения ЭПУ физического лица к сети сетевой организации или сети СНТ и спуск по кабелю до вводного устройства. Потребителю требуется протащить свой кабель требуемого сечения от дома к ближайшему столбу рядом с границей участка и подключить его к клеммам автомата защиты или комутационного устройства в ВРУ (вводное распределительное устройство).

3. Компановка электроприборов в жилом доме по помещениям или группам

Прокладка электрических проводов и монтаж электроприборов в жилом доме имеет ряд своих особенностей. Вы можете их учитывать, а можете наплевать и забыть. Однако не стоит пренебрегать практикой, которая себя оправдывает и создаёт вам дополнительные удобства и надёжность в эксплуатации всех электроприборов в доме. Отличия жилого дома от садового будут заключаться в более разветвлённой системе коммуникаций, большем количеством розеток, светильников, большем количеством автоматов защитного отключения в вводном щитке и только. Кроме того, мощность на вводе в дом будет не 3,52 кВт, а 7,02 кВт или даже больше. Всё зависит от вашего конкретного СНТ, его возможностей и климата за окном.

Разберёмся по порядку с двухэтажным домом. Будем исходить из того, что каждый последующий абзац статьи будет посвящён, как правило, одной линии кабеля (проводки), обслуживающей одну важную часть дома и имеющую отдельную не пересекающуюся, без точек соприкосновения с другими магистралями, трассу (кабели могут прокладываться рядом, главное, чтобы ток по ним шёл раздельно без перемыкания оголённых проводов).

Освещение дома: Наиболее целесообразным считается разделение освещения первого и второго этажей. Это разделение начинается на вводном щитке, где необходимо установить два автоматических выключателя. От каждого выключателя по дому пойдет два разных кабеля с одним сечением. Номинал выключателей, если вы используете энергосберегающие лампочки, - 10А. Считаем: P = I·U = 10 x 220 = 2200 Ватт. Таким образом, используя двухжильный кабель, можно одновременно подключить к линии 100 лампочек мощностью 22 Ватта каждая. Используя лампочки накаливания, можно подключить 22 штуки по 100 Ватт каждая. Так как отдельных линий у нас две, то ваш дом, оба этажа будут просто залиты светом. Эти линии будут захватывать все помещения дома, включая подсобные и согласно Правилу 2 всегда обеспечат светом то, что необходимо в данный момент. На представленной слева схеме изображены кабельные линии розеток и освещения второго этажа дома при условии заведения освещения всего дома на один автомат, а розеток всех помещений на второй автомат. Исключение составляют розетки кухни и санузла - отдельные автоматы).

Кухня: С освещением кухни уже всё решено. Теперь необходимо разобраться с розетками для подключения холодильника, радио, телевизора (при наличии), микроволновой печи, чайника, кофеварки, тостера, аэрогриля и других электроприборов. Может быть, необходимо подключить небольшой бойлер для горячей воды или проточный водонагреватель. Сразу оговоримся, что проточный водонагреватель жрёт беспредельно много электроэнергии. Поэтому бойлер будет предпочтительнее и экономичнее. Следующий практический момент: необходимо смонтировать свою водопроводную сеть так, чтобы расстояние от бойлера до смесителей (кранов) было минимальным. Это даёт возможность экономить электроэнергию, уменьшает время нагрева труб и, соответственно, момент начала подачи горячей воды. Учитывайте также и то, что один большой бойлер лучше, чем два маленьких. Объяснение простое: одновременно в сеть будет включаться два потребителя по 1,5 кВт, итого: 3 кВт или один потребитель 1,5 - 2 кВт. Конечно, оба бойлера не всегда включаются одновременно, но исключить это невозможно. Таким образом, включив в розетку один бойлер, вы легко сможете сэкономить выделенную для дома мощность, зарезервировав её для других насущных потребителей. Практика показывает, что для семьи из 4 человек 100 - 150-литрового бойлера достаточно. Если же в доме есть ванная, то лучше 150-литровый бойлер или даже больше.

Вернёмся к розеткам. На кухню 10 м² будет вполне достаточно смонтировать 4 сдвоенных розетки в каждом углу. Предусмотрите только будущее расположения электроприборов и высоту расположения розеток от пола. Удобнее, когда розетки на виду и расположены не под столешницей, а над ней. Если же кухня больше, то предусматривайте большее число розеток.

Обращаемся к таблице, прикидываем одновременное включение электроприборов в пределах выделенной мощности. Приблизительно получается кратковременно 4,5 кВт, до 5 кВт (5000 Ватт). На протяжении длительного промежутка времени - 3,5 - 4,0 кВт (стиральная машина, водяной насос, холодильник, освещение). Считаем по максимуму: I = P / U = 5000 / 220 = 22,7 A. Т.е., нам нужен автомат защитного отключения номиналом 20 - 25А. Для такой нагрузки вполне подойдёт кабель толщиною 2,5 мм². Несмотря на некоторое несовпадение с данными таблицы автоматический выключатель на 20А у меня в доме ни разу не выключался. Провода не греются. Если у вас при подсчёте получается суммарная мощность при одновременном включении электроприборов больше 5 кВт, то лучше при том же проводнике 2,5 мм² ставить в распределительный щит автомат защитного отключения на 25А.

Санузел, ванная: Помним, что освещение ванной и туалета (или совмещены) у нас уже сделано отдельной линией. Разбираемся с розетками и их количеством. Не стоит мудрить со специализированными розетками с встроенной защитой от влаги. Надеюсь, что никто не собирается из лейки поливать розетку. Поэтому обычная розетка с устройством заземления вполне подходит для санузла по СНиПам. Количество розеток наиболее целесообразно от 2-х до 3-х сдвоенных. В этом случае можно включать бойлер и оборудование ванной или душевой кабины, стиральную машину и маломощную сушилку, светильник встроенный в зеркало и электробритву или фен. Некоторые розетки стоит скрыть, расположив подальше от попадания случайных брызг, другие удобнее расположить в местах установки электроприборов. Линия, ведущая к розеткам ванной комнаты также предполагается отдельной. Вначале линии в распределительном щитке необходимо установить УЗО, аналогично кухонной линии номиналом 20А.

Смотрим в таблицу и определяем, что одновременно может работать два мощных потребителя: бойлер и стиральная машина. Если на этой линии водяной насос, то добавим и его. В сумме набирается 5 кВт. Значит тянем в ванную отдельную линию кабелем с сечением 2,5 мм², в щитке устанавливаем УЗО номиналом 20А или 25А. Все подсчёты аналогичны кухне.

Жилые комнаты, подсобные помещения (гардероб, кладовка, коридор и др.): Жилые комнаты при условии, что уже есть основная линия для главных светильников под потолком, ничем особым оборудовать не надо. Ваша работа сведётся к прокладке и монтажу розеток. Постарайтесь продумать места их установки с расчётом расположения мебели, телевизора, торшеров и т. д.

Совет: При монтаже розеток обязательно предусмотрите два, три вывода кабеля скозь наружные стены для монтажа внешних уличных розеток. Наиболее целесообразно расположить внешние розетки под водоотливами окон, защитив их, тем самым, дополнительно от попадания влаги.

Следует учесть, что самые мощные энергопотребители в доме уже заведены на отдельные линии и автоматы защитного отключения. Отсюда следует то, что делить розетки первого и второго этажей на две отдельные линии нецелесообразно. Тем более, что в распределительном шкафу у вас уже смонтирована дополнительная розетка, на всякий случай, и имеются действующие линии с розетками в ванной и на кухне. Т.е., в случае неисправности этой линии, вы всегда сможете задействовать удлинитель от любой розетки кухни, ванной или распределительного щита.

Обратимся к первой таблице и прикинем потребителей элекроэнергии, которые могут одновременно быть включёнными в сеть: 2 телевизора, дополнительный холодильник, музыкальный центр, утюг, 3 торшера, домашний кинотеатр, компьютер, принтер. Вполне достаточно. Результат: 3,5 кВт. По второй таблице определяем, что для такой нагрузки целесообразно использовать кабель сечением 2,5 мм², автомат защитного отключения 16А. В обязательном порядке для розеток используйте трёхжильный кабель. Т.е. одна жила будет использоваться, как заземление - точно также, как и на кухне, в ванной.

Отопление: Казалось бы, что к электроснабжению дома этот пункт не имеет никакого отношения. Давайте разберёмся насколько это так. Вопрос отопления самый важный в общей системе жизнеобеспечения загородного дома, существующего в автономном режиме. В подавляющем числе садоводств нет ничего из коммунальных ресурсов, кроме электричества. Все остальные удобства необходимо создавать самому владельцу участка. Никаких милостей от властей вы не дождётесь, а садоводы не скоро объединятся, чтобы что-то создать на свои средства. Спасибо на том, что есть ЛЭП и электроэнергия.

Совет: Если у вас нет выделенных согласно Постановлению Правительства РФ № 861 15 кВт мощности на дом площадью более 120 метров², то ни при каких условиях не пытайтесь устроить себе рай, запихивая в свою кочегарку электрокотёл в качестве основного отопителя в зимних условиях. Он не сможет нормально функционировать в условиях пониженного напряжения в сети СНТ и отсутствия мощности. Подбирая такой котёл, всегда разговор в магазине начинайте с потребляемой максимальной мощности котла. И если в СНТ ваш автоматический выключатель, установленный сразу после счётчика, номиналом меньше потребляемой максимальной мощности котла, то котёл работать не будет. Автомат вышибет сразу же после запуска. Не слушайте продавца, который будет рассказывать сказку про то, что котёл потребляет намного меньше, чем написано, что он очень экономичен и т.д. Всё это верно при условии, что система отопления уже чем-то нагрета и в доме температура +20°. Тогда автоматика котла снижает потребление электроэнергии, поддерживая тот уровень, который достигнут до этого момента.

Исходя из сказанного, подберём себе альтернативное электрическое отопление. Основным будет котёл, работающий на дровах, угле, газе и т.д. Что лучше или хуже - тема другой страницы сайта, где это всё подробно расписано и разжёвано с учётом практики, а не советов продавцов и контор, занимающихся продажами. Как вы понимаете у них и у вас немного разные задачи. Хотя послушать советы всегда полезно. Но, вернёмся к отопительным приборам. Подбор мощности необходимо осуществлять из простого правила:

ПОМНИТЕ: 1 кВт мощности электрообогревателя отапливает до 10 м² жилой площади при стандартной высоте потолка 2,5 метра. Это касается любых котлов, обогревателей, отопителей. И совершенно неважно, чем отапливается дом. Общая площадь делится на 10, получаем мощность котла в кВт. Более точный расчёт на странице: Отопление в жилом (садовом) доме в условиях территории садоводства, который учитывает и другие параметры: толщину стен, площадь окон, виды утеплителей и т.д.

"Ни ... себе, таким "макаром" нельзя вообще ничего подобрать. Площадь большая - никакого электричества не хватит" - скажете вы. Ответ другой: "Можно и нужно". И всё у нас получится. Ведь в вашем 2-этажном доме электрическое отопление альтернативное. Т.е., не основное. Отсюда следует, что на средний двухэтажный дом площадью 150 м² нам не придётся расходовать 15 кВт электрической мощности, потому что основную нагрузку будет нести угольный котёл (дровяной, камин и т.д.) Безусловно, в учёт берётся климат за бортом дома.

Далее будем считать нагрузку, обращая внимание на то, что в доме однозначно нет потребности одновременного включения всех электрических обогревателей. Обогрев в определённое время нужен только там, где он нужен, и только до того уровня температуры, который вы установили. Следовательно, вы принимаете первое решение о том, где электрическое отопление необходимо, а где оно не нужно. Скорее всего можно отказаться от дополнительного отопления холла на втором этаже, кладовой, гардеробной и других подсобных помещений, либо устроить там минимальный обогрев, чтобы стены не сырели и не покрывались плесенью. Решайте сами. Сведённая необогреваемая площадь в сумме составит значительную экономию количества обогревателей и соответственно электрической нагрузки. Выбор видов обогревателей за вами. Сейчас на рынке столько предложений, что легко растеряться. Из всего этого многообразия можно выделить только один тип, который позволит вам, сделав один раз, больше никогда об этом не думать, а со временем, вообще, забыть о том, что где-то в доме что-то продолжает исправно трудиться, создавая уют и тепло. Речь идёт об инфракрасных обогревателях. Все остальные сегодня отдыхают. Конечно, если у вас есть деньги, то можно на крыше установить солнечные батареи. Проштудируйте Интернет на эту тему. Насколько известно, пока цена таких электроприборов зашкаливает, а зимой эффективность таких обогревателей сводится к нулю. И не ведитесь на обещания продавцов. Напоминаю, что у вас и у них разные задачи. Ваша - эффективно и дёшево получить тепло, а их - продать товар, желательно тот, к-й дороже. Вернёмся к инфракрасным обогревателям. Для дома больше всего подходят те, которые вы не замечаете.

Прикинем расчётную нагрузку для второго мансардного этажа жилого дома: две (можно и более) жилых комнаты, холл и гардеробная. Обогреватели расположим только в жилых комнатах.

В гардеробной предусмотрим один ИК-коврик, расположенный в нижнем углу помещения, который образуется двумя внешними стенами дома. Эта хитрость предохранит помещение от выпадения конденсата из более теплого воздуха дома, который будет соприкасаться в неотапливаемом помещении зимой при уличных отрицательных температурах ниже -10°C. В этом случае промерзание угла неминуемо. Разместив ИК-коврик мощностью всего 200 Ватт, необходимо включить его в розетку через реле времени. Реле времени настроить на 4 - 6 включений в течение суток на 30 минут каждое.
Считаем: за сутки ваш коврик сожжёт всего 0,6 кВт/ч электроэнергии, за месяц - 18 кВт/ч. Это намного меньше, чем батарея или что-либо ещё из источников тепла.
Если же конденсат не выпадает, то это означает, что промерзание стены не докатывается до поверхности внутренней стены гардеробной или другого неотапливаемого помещения, и точка росы остаётся внутри стены, куда влага из помещения не добирается. Это вы сможете узнать наверняка, наблюдая за этим углом зимой.
Вместо ИК-коврика можно в углу под напольное покрытие смонтировать ИК-плёнку, тёплые полы с такой же мощностью и регулятором, обесепчивающем включение в опредлённое время и на заданный промежуток.

Идём дальше. Две жилые комнаты второго этажа по 18 - 25 м² оборудуем четырьмя ИК-обогревателями мощностью по 600 Ватт каждый: два в одной комнате и два в другой. Соединяем их параллельно, чтобы получить номинальную мощность. Итого в каждой комнате будет по 1,2 кВт мощности. Согласно техническим характеристикам обогревателя один может снабжать теплом до 12 м² площади. Т.е. этих двух хватит с избытком. Общая суммарная мощность второго этажа, включая сюда ИК-коврик составит 2,6 кВт.

Для того, чтобы исключить одновременное включение всех инфракрасных обогревателей второго этажа устанавливаем в каждой комнате по термовыключателю, который в свою очередь настраиваем на +18°С (когда в комнате нет людей, можно и меньше). Инфракрасный коврик у нас подключен через реле времени от 4 до 6 включений на 30 мин каждое. Этим самым мы добиваемся неодновременного включения обогревателей в сеть и экономим ресурсы мощности, оставляя их для других целей. Кроме того, имея основной источник тепла (камин, печь, котел и пр.), мы вообще практически не используем электроэнергию для обогрева жилища. Наши ИК-обогреватели включаются только тогда, когда котёл не работает какое-то время, или тепло от печи уже всё отдано дому, или когда вы приезжаете в свой загородный дом только в выходные. Чтобы дом не вымерз ИК-обогреватели будут поддерживать заданную температуру. Производители утверждают, что работа ИК-обогревателей составляет от 8 до 10 часов в сутки. Так и бывает - не врут. Правда, это будет так только при условии хорошего утепления самого дома. Но это тема другой страницы. С этим тоже разберёмся позже. Аналогично устанавливаем ИК-обогреватели на первый этаж. В результате получаем солидную суммарную мощность до 6 кВт на оба этажа. Но, за счёт неодновременного включения каждого из обогревателей, регулировки нужной температуры в разных помещениях, мы добиваемся при неработающем котле включения только половины этой мощности. Практика показала, что в доме общей площадью 120 м² зимой в самый холодный месяц потребление электроэнергии не выходит за пределы 1000 кВт/ч. Много это или мало? Считайте сами. Только учтите полную автономию жилого дома от всех коммуникаций, исключая электроэнергию. Кстати, летом потребление не опускается ниже 400 - 500 кВт/ч в месяц. Кажется, что и это много. Однако, большая часть электроэнергии уходит на горячее водоснабжение. Из этих 500 кВт/ч почти половина - нагрев воды.

Все расчёты сделаны для умеренного климата на Балтийском море. Широта Москвы. Зима, как правило не холодная. Основная часть холодного времени года колеблется в районе 0°С.

Несколько слов необходимо уделить тёплым полам. На 1 этаже в помещениях, где температура на полу опускается до некомфортных значений целесообразно использовать под напольные покрытия ИК-плёночные или кабельные полы. Особенно это касается коридора или холла возле входной двери, а также комнат, где напортачили строители. Т.е. имеется ввиду, что на полу, несмотря на все ухищрения, точка росы находится на его поверхности, или из коридора сильно тянет холодом от входной двери. В этом случае проблема решается установкой под напольное покрытие плёночного пола. Следует только точно знать, что сырость, образующася на поверхности пола, в углах соприкосновения пола с внешними стенами, не связана с сыростью, идущей от подмокания фундамента, стены снаружи. В этом случае нужно устранять проблему внешнюю. Один раз смонтировав теплый пол, можно избавиться от непонятных сквозняков в доме, которые на самом деле объясняются банальным перемещением теплого воздуха в холодное помещение поверху, а холодного воздуха понизу в тёплое помещение, где мы как раз и находимся.

Стабилизатор напряжения: В условиях садоводства выбор и установка стабилизатора напряжения часто приобретает важное значение, особенно, когда в зимнее время напряжение в сети нередко падает до 120 - 130 Вольт, и почти все приборы просто отказываются работать. Это связано со многими причинами. Например, в нашем СНТ, кроме садоводов, включающих зимой свои допотопные мощные "козлы", есть ещё целая городская улица, с которой и заведен кабель на территорию садоводства. Замеры показывают, что такое низкое напряжение приходит в СНТ с города, точнее с улицы. Трансформаторная подстанция для этой улицы и СНТ находится в 1 километре от вводного щита товарищества. С целью обеспечения работоспособности электроприборов в доме у садовода только один выход - купить стабилизатор напряжения.

Для точного определения необходимых вам характеристик этого прибора, который позволяет вытягивать низкое напряжение до необходимого - 220 Вольт необходимо воспользоваться первой таблицей, подставив предварительно в неё те электроприборы, которые могут одновременно работать в домашней сети. Самая скромная оценка при напряжении в сети 220 Вольт даёт уверенность, что стабилизатора номиналом 10 кВа достаточно. Но, снижая напряжение в сети, мощность стабилизатора повышается. В магазинах стабилизатор до 10 кВа вполне отвечает доступности по соотношению: цена, качество, целесообразная мощность для двухэтажного дома. А вот более мощные стабилизаторы дороги, громоздки, да и сами жрут электроэнергию сопоставимую с лампочкой.

Если вы учитываете подключение своих обогревательных приборов через стабилизатор, то 10 кВа не обойтись. Но здесь можно пойти немного другим путём. Предусмотрите в своей системе электроснабжения одну хитрость: все кабельные линии кухни, санузла, розетки комнат, освещение пропустите через стабилизатор, решая тем самым стабильную работу всех электроприборов, подключаемых на эти линии. А вот ИК-отопление и другие обогреватели можно запустить напрямую, минуя стабилизатор напряжения. Они всё равно будут работать. Единственное, что следует в этом случае учитывать, так это то, что из-за низкого напряжения номинальная мощность достигаться обогревателями не будет. Т.е., вместо 600 Ватт, прибор будет выдавать, к примеру, только 400 Ватт. Но, он всё равно будет работать. В электрической схеме ИК-обогревателей нет ничего такого, что требовало бы обязательных 220 Вольт напряжения. Ну и учитываем то, что при низком напряжении в сети потребление электроэнергии обогревателями будет намного ниже.

В заключение материала этой страницы необходимо добавить несколько положений в полном соответствии с днём сегодняшним и поставить на этом точку:

PS: Если вы приобрели или давно имеете в садоводстве земельный участок, собираетесь построить или уже построили капитальный жилой или садовый дом с максимумом удобств для нормальной жизни, у вас есть доступ к электроэнергии, просчитана необходимая электрическая мощность, но правление всеми правдами и неправдами пытается отговорить от обращения в сетевую организацию, рассказывая сказки о негодяях энергетиках, о запредельном количестве подключённых к ЛЭП СНТ ЭПУ граждан, о воровстве электроэнергии и о прочих бедах, то вам самое время переключиться на следующую страницу сайта СНТ "Пищевик" - "Организация электроснабжения садового некоммерческого товарищества. Расчёт необходимой электрической мощности для садовых домиков (жилых домов) и других энергопринимающих устройств". Эта страница поможет вам на примере одного СНТ и, опираясь на "Свод правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003", вычислить необходимую расчётную мощность для всех ЭПУ в садоводстве, отдельно для садовых домов и отдельно для жилых домов, после чего вывести на чистую воду сказочника председателя и его сподвижников или, наоборот, предсказать неумолимо надвигающуюся модернизацию сетей товарищества.

Электроснабжение жилого (садового) дома, расположенного на садовом земельном участке в границах территории садоводства

Электроснабжение жилого (садового) дома, расположенного на садовом земельном участке в границах территории садоводства

1. Расчёт потребности жилого (садового) дома в электрической мощности

2. Электрика в жилом доме своими руками

3. Компановка электроприборов в жилом доме по помещениям или группам

Электроснабжение жилого (садового) дома, расположенного
на садовом земельном участке в границах территории садоводства

Электроснабжение жилого (садового) дома, расположенного
на садовом земельном участке в границах территории садоводства